巴黎时装周，2021年的春季最佳造型，适合打造所有的外观

1. 巴黎时装周，2021年的春季最佳造型，适合打造所有的外观

巴黎被广泛认为是时装业的首都。因此，我们在时装月巡回赛的最后一站，是一些最大的奢侈品牌的住所。跟随我们对2021年春季巴黎时装周，所能提供的最好的回顾。
     
 席琳
     
 席琳（Celine）到摩纳哥的路易二世（Louis II） 体育 场旅行，为2021年春季制作了相簿和录像，但该系列与美国经典的预科学校海迪·斯里曼多年来精制的外观非常吻合。从精巧的海军或花呢西装外套搭配运动短裤和牛仔短裤，到印花超长裙，再加上超大运动夹克，再加上男友牛仔裤的纽扣，这一切都是官方预科手册。超大号的提包，帽子和短款T恤上布满徽标。Slimane可以在跑道上讲述整个服装的故事，当您离开跑道时，您会发现他实际上为您提供了您可以想到的任何特定作品的出色诠释，从宽松的牛仔布到皮夹克和猫咪蝴蝶结上衣。
     
 拉夫·西蒙斯（Raf Simons）
     
 拉夫·西蒙斯是一位电影迷。实际上，大多数时装设计师都是请参阅Chanel。但是他对电影业的看法并不像其他人那么甜蜜无辜。它是黑暗的，险恶的险恶，充满了焦虑。举个例子：他的2021年春季收藏名为《少年梦》，引用了许多来自不同时代的电影，但这些电影都集中在叛乱的年轻人身上。从上空英雄的PVC紧身胸衣（1968）和越战毛发的迷幻印花（1979）到高中经典的图形T恤和帽衫，例如早餐俱乐部（1985）和惊声尖叫（1996年），西蒙斯（Simons）将所有这些截然不同的元素融入了精致的系列中，不仅向银幕致敬，而且还反映了泽尔（Gen Zers）以及坦率地说，每个人的紧张感和不确定性。
     
 拉科斯特
     
 拉科斯特（Lacoste）扎根于网球，并在奥运会上为法国国家队效力超过50年，他在运动服方面的档案丰富而丰富。创意总监路易丝·特罗特在2021年春季充分利用了它。从别致的网球毛衣和裙子，到带有高领毛衣的航海风衣，再到在角靴下的 时尚 慢跑长裤，所有的运动消遣都得到了体现和刷新。她玩弄了死胡同，夸大了轮廓和印花，并通过在巴黎人迹罕至的地方拍摄的图像显示了外观。
     
 加姆松宫
     
 当事情变得毫无意义时，有时您只需要去解决它。那就是川久保玲（Rei Kawakubo）最新作品背后的驱动思想，即冲突材料Dissonance。编织并层叠了各种纹理，并排排列着您从未见过的组合（随附注释中的“不合逻辑”）。上下，左右和上方都铺着一层塑料布，扭绳紧紧地缠在脖子和肩膀上。后者可能对服装的结构或简单的装饰至关重要-谁能告诉？流行文化加剧了混乱的局面，唯一的印刷品是富有表现力的米老鼠和日本的比尔布里克娃娃（加上波尔卡圆点，尽管任何值得，迪士尼乐园迷的迪士尼粉丝，都可以告诉你，这是米妮的）。该品牌的东京总部以红灯显示了整个系列。虽然令人毛骨悚然的效果可能是要捕捉2020年注定的感觉，但您也可以将其视为镇定的镜头。暗室的灯光总是会使事物看起来更清晰。
     
 以上这些就是对待2021年春季服装周，所能提够的最好回顾，还有更多的就不跟大家一一例出了，欢迎大家继续观看别的文章哦。

2. 2021巴黎春夏时装周，大牌扎堆仙气飘飘，每场秀都不无聊

  时装周终于到了末站——巴黎，和米兰一样，也是大牌扎堆，除了大家熟知的大牌，一些大家相对陌生的品牌做得也很不错，所以篇幅会有些长（分为上中下三篇），感谢各位仙女姐妹看我慢慢扒拉。 
     
       既然米兰篇结束时cue了Dior，那巴黎篇就以Dior开场吧。看到这一季Dior第一眼，原谅我很肤浅地想到了Etro和低配版Valentino。 
     
       本季使用了大量的腰果花，而做腰果花做得最好的品牌就是Etro。 
     
       创意总监Maria阿姨之前在Valentino工作过，和Piccioli叔一起开创了Valentino的仙裙时代。都说Maria时期的Dior像Valentino，但其实更像副线Red Valentino，纹样设计剪裁还是没有二人转时期的Valentino那么精致。 
     
          Dior这一季也像是一段舒适的带有波西米亚气息的旅行，从印度采来腰果花，在印尼学来安代克工艺(Ikat Endek)，再用日本的裁剪制成服装，最后回归法国，印上品牌标志性的茹伊印花、致敬改良品牌的经典廓形。 将不同国家的风情与工艺精髓糅杂到这个系列中，整个系列富既有东方情调，再配上西式的剪裁搭配，东西方和谐地融为一体。  
        
    上一篇结尾说到了Maria阿姨致敬Dior经典一般会获得大面积好评，这一季Maria阿姨也从Dior的archive中获取灵感，改良了1957年秋冬高级定制日本系列的廓形，使得更符合现代女性的需求。 
     
       本季可以看到大量和风的设计，搭配上Maria阿姨标志性的腰带，舒适自在。至于效果嘛，和她做的其它款没什么区别。 
     
       作为女权主义者，Maria这一季依旧从女性中获取灵感，没有直接的slogan口号，而是从书写的女性的生活中获取灵感。Virginia Woolf喜爱的绚烂色彩；Susan Sontag（前面Erdem的灵感来源也是她的作品）钟爱的简约利落的白衬衫， 从女性的不同喜好来获得灵感制成服装，满足女性多样化需求 ，个人认为这一季的女权要比往季用心一点。 
     
    虽然风格跨度挺大，但剪裁搭配等处理手法颇为相似，所以总体还是很一致。细节上除了精湛工艺和印花纹样没什么其他看点，结构剪裁还是差点，总体不功不过吧。 
        
    为了解放女性身体，剪裁廓形都是宽松的，通过异域风情的小马甲或是细腰带来打造分割腰线。 
     
           
     Dior的特色就是凸显腰线的立体剪裁 ，可以理解Maria阿姨放宽腰线来表达不被束缚的观念，但不必全都做成毫无腰线的款，即使有收腰一点的款剪裁腰部剪裁也稍显臃肿。 
     
          配饰依旧看点颇多，经典款Lady Dior的改良，Maria阿姨上任推出的爆款Bobby包、Montaigne手袋、Book Tote包...... 
     
       以及本季新推出的手拿包，经典的菱格纹与老花，与本季主题相符的地印花编织纹路，还有灵动可爱的小流苏。 
     
       鞋子也全都换成了毫无压力的平底鞋。 
     
          首饰百搭精致，同样融入东方特色，但总觉得质感差点。 
     
       Dries Van Noten（后简称DVN）作为著名的安特卫普六君子之一，其作品可能不出圈，但其精致艺术性让其成为了时髦精们的心头好。 
     
    在速食化、街头化、极简化的今天， DVN则像是时装界的诗人，不紧不慢地讲述着其古典华丽的故事，浓厚的精英式审美和以高定的态度做成衣在当今独树一帜。 强烈推荐他家的秀，浪漫到极致。 
     
    同往季“怀旧”式审美不同，这一季则是向前看，“我们想围绕唤起能量的美，而不是一种使您梦想或徘徊在过去的事物上，这会使您怀旧。” 
     
        
    在晴空烈日、凉风习习的鹿特丹的海滩上； 
     
       在室内纯白无瑕的背景前， 探索 光影的艺术，彩色的光影给服装背景染了色，光影与印花交融，难分难辨，形成一种迷幻绚丽的效果。 
     
    DVN本季美丽的抽象印花是与Len Lye基金会合作，开发了贯穿整个系列的印花，“迷幻的太阳，阳光和月亮，灯条和棕榈树”，色彩鲜艳又繁多却异常的和谐，如何把颜色花哨的衣服做得富有高级感，还是得看DVN。 
           
    室外是在海边拍摄，更多地呈现舒适轻便感，坦克背心、百慕大短裤、短袖衬衣、泳衣、镂空的面料设计……搭配上冷感的金属项链与马甲，独属夏日的凉爽与热情相碰撞，冲击产生的力度冲走了疫情带来的苦闷。 
     
       室内则是更加肆意地玩转运用光影技巧，与服装上的印花纹路、色彩相呼应，赋予服装新的纹样颜色。 
        
    除了轻便松闲的look，衬衣长裙、长款风衣、层层叠叠的薄纱长裙、西装套装等稍微正式隆重一点的look也有出现，搭配轻快网状半裙、透视内搭、不落俗套的剪裁，整体年轻松快不少。 
     
       看得出这一季的年轻化趋向，依旧秉持着品牌的一贯审美，但也加入了诸如银色金属反光面料之类的富有未来感的元素，古典与新潮二者结合得很好。 
       因为黎巴嫩的贝努特大爆炸，很多黎巴嫩的品牌都收到了打击，好在Elie Saab大部分作品都在巴黎所幸躲过一劫，参与了时装周。 
     
          Elie Saab这次一改往日的繁复精致，整体更为简洁（相对品牌以往而言），减少了其标志性的大面积钉珠刺绣，更多展现布料的纹理走向。 
     
       整个系列适合度假和红毯，经典的黑白与明艳热烈红黄绿，一娴雅，一奔放，都是那么精致动人。 
     
       本季出现了大量风琴褶与木耳边，风琴褶硬朗规整，木耳边灵动立体，装饰在裙边衣角，增加许多细节心思。品牌华丽的logo出现频率也不低，耳环、项链、腰带上，和华美的衣裙倒是很搭。 
     
          衣袖是本季处理的重点之一，主教袖、羊腿袖、喇叭袖、泡泡袖……上面褶皱纹路就很好看，与整套look也很配。 
     
       这一季的印花充满了肆意生长开放的植物，色彩明丽，春夏的生机透过裙子满满地溢出来，只是这背景选得我以为是秋冬，反正仙女牌季节差异并不大。标志性的钉珠刺绣也不少，只是这一季的纹样不太pick，颜色也稍显廉价。 
       姐妹们我又来安利知名度相对低但很美丽的牌子啦， Acne Studios这一季传达出鲜明的乐观主义，整个系列的色彩都非常清淡明快。  
     
       每一套都或多或少带点亮光，大到整片衣裙，小到银色的编织内搭和配饰，明亮但不刺眼，幽微却不尽无，给人以希望之感。 
           
    色彩与光的变化相对应，白日的晴丽是纤尘不染的纯白；黄昏的晚霞晕上橙黄的色泽充满能量；微蓝的天空上挂着不甚明亮的星；深夜的沉寂和一轮明亮的月，万物吸收星月的灵气后变得充盈起来；最后破晓的曙光照亮大地，再一次进入新的循环，从这个角度来说和Burberry挺像。 
     
          这一季和艺术家Ben Quinn合作，打造了绚丽弥蒙，灿若星河的数码印花。其他面料也是很有看点，裂纹皮革、金属纤维欧根纱、珠光棉、珠光纸，会随着走动折射出或明或暗、色彩各异的光，如日光般耀眼，如月华般清润。日间流光溢彩的事物，夜间也许会黯淡；白日黯淡的事物，在夜晚会散发光彩。 
     
       富有工业先锋感的面料配饰与自然传统感强烈的棉、亚麻面料以及传统的钩针工艺、渔网相碰撞，仿佛新旧文明的对话交流。 
        
    整体呈现出稍显凌乱的不规整状态，加之明晰的色彩和轻薄的面料，轻松愉悦又富有灵气。 
     
       Balmain本季秀场挺有意思，因为特殊时期很多嘉宾无法前往秀场看秀，就以视频连线的方式来云看秀，一块块电子屏幕立于秀场观众席上，就很……网课既视感。 
     
    这个系列从Balmain的archive中获取灵感，融入线下流行的东西，复古时髦。 
     
          本季侧重肩线的打造， 夸张的宝塔垫肩贯穿了整个系列 ，极为频繁的使用使得其成为全场最耀眼的元素，强势的、浮夸的、复古的、华丽的……想不记住都难。有了它，从此远离肩太窄太溜的问题，甚至危急时刻还可以用来当武器防身。 
        
    虽然大垫肩很多牌子都在做，Balmain的耸肩小西装也是经典。 
     
        
    但说实话这个垫肩很Balenciaga诶，而且人家2020秋冬才出过。（宝塔肩最早是由皮尔卡丹先生于1979年创作。 
     
       除了大垫肩，本季还有不少显眼的元素。一是PB字母的回纹印花，乍一看像Fendi，仔细瞧也有点Givenchy和Versace那味儿。看起来不着边际，其实这是品牌创始人Pierre Balmain先生在70年代创作出的monogram，秀场上大量使用，致敬品牌的经典。 
           
    另一个是骑行短裤，就很卡戴珊味儿，不过卡戴珊家族和Balmain也是关系匪浅，骑行短裤也是卡戴珊家族带火的。不过个人不是很能get骑行短裤，这个长度百慕大短裤不香吗？这个紧度长裤不好吗？而且对臀部、胯部、腰臀比要求太高。（个人胡说八道而已，莫较真） 
     
       还有行走扫地机的拖地的喇叭裤，搭配PB monogram和大垫肩，浓浓的复古味。 
     
          其他小面积出现的设计其实很香，固定的褶皱、交叉设计、多层荡领，不对称的西装，还是更喜欢这些细节精巧些的设计。整个系列不乏设计感强的设计，但有东拼西凑之感，没什么辨识度。 
     
       Chloé本季名为“希望的季节”，不难在这一季的作品中看出对未来的希冀，大大小小的“HOPE”装点在各处，蝴蝶花卉等春日生机的缩影流连在各处，有复古元素但进行了创新，整体明快轻松，展开对明年春夏的美好畅想。但是为什么要配一个如此死亡的妆发？ 
     
     这一季基于自我身份认同、独立思考以及女性与这个 社会 之间的关系展开思考， 配饰上的Infinity、改良的性别符号、握住吊环的手等传递设计师对女性角色的思考。 
     
    Chloé这一季与艺术家Corita Kent合作，将她在1963-1967年间创作的作品印刷、刺绣在本季单品上。再加上创意总监所秉持的女性主义观念，所以非常轻盈柔和，还带着复古韵味。 
           
    温柔恬静的花卉印花、小面积的蕾丝、复古活力的字母印花、颇具机能感的配饰……既有女性的柔美，也不乏力量感。 
     
          与Alberta Ferretti纯女性化的力量不同，Chloé看中并展示女性柔软特质的同时也用力量感的元素去平衡。Chloé的女郎像是披着一层软甲的仙女，柔软但不易碎，有力量但不冰冷坚硬。 这一季在保留轻快的女性化特征的基础上加入活泼的男性化元素，整体呈现出一种清爽的少女感和少年感。  
     
          衬衣领口的蝴蝶刺绣、面料的拼接、极具设计感的腰带……细节也值得细看。 
     
          新推出的Hobo手袋装点着不规则金属手柄“Chloé之吻”、饰有抽绳的Hailey手袋、新花色的Daria手袋、墨镜小包……林林总总挺多，但没啥特别好看的，配饰还是Clare时期香。 
       姐妹们还记得金星老师买到盗版衣服的事吗？没错，就是Uma Wang这个牌子，一个很优秀的中国设计师品牌，虽然知名度不算太高，但衣服还是非常美貌。 
     
     “一个穿着古代服装的现代灵魂” ，Uma Wang这样描述这一季的灵感源泉——法国诗人和散文家Charles Baudelaire。艺术、古典、现代、叛逆相交融，构成了云淡风轻、毫无矫饰的一季。 
     
       整体呈现一种“侘寂”感，半新不旧的颜色，皱巴巴的面料、未处理完的衣角、松散的轮廓，整组片子也呈现出泛黄褪色的质感。 
     
    在这个系列里，一切都丧失了原本的特质，一如Charles Baudelaire的作品一样，带着叛逆精神，摒弃传统，撇去浮华。 
     
          一切都变得松弛“陈旧”起来，精气挺拔的西装松松垮垮、利落的风衣宽大皱巴，就连性感的透视黑纱和吊带也变得冷清萧索。 
        
       但也不乏一些美丽的设计，缠绕的吊带勾勒出纤细的轮廓、古典的胯部打结装饰、不规则的裙边、长长的飘带、廓型的衣袖、口袋一般的装饰、别致的帽子，层次分明，冷静淡泊。 
       不过很挑人，穿好了就是仙风道骨、清心寡欲，穿不好就是一副落魄样。 
       看到Isabel Marant这一季卡司我哭了，秃坡（Natasha Poly）又出来扭了，疫情也没有阻挡住出来扭，是真爱了。至于广告，别问，问就是没有。 
     
        Maartje Verhoef、Constance Jablonski  
        Kiki Willems、Natasha Poly  
    偶尔露个面的马甲（Maartje Verhoef）、康康（Constance Jablonski）也来了，熟脸Kiki Willems、Lexi Boling、Sara Grace Wallerstedt、Felice Noordhoff、Rebecca、陈瑜也在，卡司很不错。 
     
       这一季没有疫情笼罩下的忧思万千，只有复古热情的迪斯科舞会。 
     
          灵感来自于Donna Summer和Cindy Lauper，大面积的花朵印花、闪耀的金属色、艳丽的红和复古的蓝，充满活力，穿上立马可以投入火热的舞池。 
     
       廓形剪裁还有搭配都是Isabel Marant熟悉的配方 “Mysilhouetteisveryrecognizable. I cannot design another way. I don’t have to force myself because times are difficult.”  （我的设计轮廓非常好辨认，我无法以另一种方式设计。我也不必强迫自己（做出改变），因为时局艰难）对于这个系列，设计师这样解释道。 
     
       其实不必强求，坚持自己的特色外加做得好看就很不错了，设计师最终的作品还是每一套look，长篇大论看完不知所云的解释还不如秀场美丽能让人产生共鸣的服装来得有用。 
     
     服装就是最好的语言 ，仔细去看那些真正的大师，都是人狠话不多，想表达什么全部体现在服装里，几乎每一套look都有含义，每一场秀都不无聊。  

3. 2022年巴黎春季时装展上，耀眼的眼妆

 在最近于巴黎举办的2022年春季时装展示会上，眼妆大胆而美丽。
   某品牌的创意和形象总监 彼得•菲利普斯 (Peter Philips)在模特们的注视下画上了白色眼线。他说:“我已经为时装秀画过几次眼线了，这是对这种眼线的一种改造。”“我们用白色来做，只是为了给它一个转变，也因为它感觉更轻。这个系列更流畅一些。”
   菲利普斯说，白色眼线也会发光，她解释说艺术总监 玛丽亚·格拉齐亚·基乌里 (Maria Grazia Chiuri)希望保持单调的外观。
      化妆师 帕特·麦格拉思 (Pat McGrath)为时装秀上的许多模特设计了一款栩栩如生的烟熏妆。烟熏妆的眼线和黑眼圈衬托着 时尚 的雕塑设计。一位模特的下睫毛看起来超大，由闪闪发光的银色亮片制成。
   麦格拉思设计了一款加长版的经典猫眼。在一些例子中，眼线她是用眼线笔和铅笔画的，而其他一些模特则更为极端，她用一根固定在模特眼睛外角的羽毛来装饰这个形状。
      化妆师 劳埃德·西蒙兹 (Lloyd Simmonds)从 亚历克西斯·玛贝尔 (Alexis Mabille)的时装设计中汲取灵感，设计了自己的同名品牌。西蒙兹说:“当亚历克西斯向我展示这个系列时，我立刻想到，我们应该强调眼睛，以一种新的、更轻盈的方式，与服装的所有装饰细节相协调。”
      他继续说:“我想保持它形象的简约，但仍然华丽，所以我用我们定制的两种色调的金色眼线笔取代了更传统的黑色眼线笔，以一种更暗的色调靠近眼线，一种更亮的色调靠近眼睛的褶皱。”“为了塑造眼睛，我们在上睫毛上涂了很多黑色的睫毛膏。”
   化妆师 尤利娅·托奇洛娃 (Yulia Tochilova)从 乌利亚纳·瑟吉安科 (Ulyana Sergeenko)的系列情绪板中得到了启示，并从设计师的反馈中得到了启示。
      托奇洛娃在模特的眼睛、鼻子和额头周围闪着亮光，她说：“我特别喜欢游泳池边女人的复古照片，我觉得如果能在她的脸上和皮肤上创造一种湿润的微光的效果就太棒了，就好像她刚从游泳池边出来，水就会滴在她的眼睛上。”
   当思想自由的时候，创造和想象总是更容易的。你从一个宽泛的概念开始，然后直觉主导了大体的形式——闪光的大小、颜色和形状，”她说。“模特本身激发了特定的形状。”
      眼睛也是 香奈儿 (Chanel, Stéphane Rolland)、 罗纳德·范德肯普 (RVDK Ronald van der Kemp)、 拉米·卡迪 (Rami Kadi)和 伊曼娜·阿伊西 (Imane Ayissi)时装秀的焦点。